Запихнул все это дело в корпус. Пока что выглядит так. В планах прицепить дисплей и кнопки, естественно. Когда снимал, торопился, за качество извините.
Вкратце: собираем очень дешевый MIDI контроллер с подключением к компьютеру по USB на 48 ручек и 8 кнопок (не тот, что выше по ссылке, а лучше).
Постараюсь рассказывать все так, чтобы мог повторить любой, не имея абсолютно никаких знаний из этой области.
Итак.. Описать все разом я, наверное, не осилю, так как сам параллельно буду все делать, да и нехилый объем получится. Поэтому блог разделится на несколько частей, которые я потом скорее всего слеплю воедино, в зависимости от объема.
Возможно, будет излишняя подробность изложения, не обращайте внимания.
Поехали.
Залуживание – процесс покрытия одного металла другим, в нашем случае это просто покрытие припоем дорожек.
Залуживать плату нужно для того, чтобы дорожки впоследствии не окислились.
1)Паяльник на около 35 Ватт (самый дешевый, хоть за 100 рублей), либо паяльная станция с регулятором температуры.
2)Припой диаметром 0.8 мм (можно и другой, но такой удобнее).
3)Флюс (у меня ЛТИ-120, можно и канифоль, но не так удобно).
Плату очищаем от всяких ненужностей, крошек текстолита и прочего, просто протираем
чем-нибудь, прогреваем паяльник. Щедро покрываем плату флюсом, не жадничаем, излишки потом удалим.
Цепляем на паяльник кааааапельку припоя и начинаем водить по дорожкам. Припой будет приставать только к самим дорожкам, так что можно тупо водить по всей плате. При необходимости помазать флюсом еще разок.
Цель – размазать припой по плате тонким слоем, чтобы не слепить соседние дорожки.
Снял тут видео, как это делаю я :DЗа качество извините, другого цифровика нет.
Залудить нужно так, чтобы просверленные дырочки не затягивало припоем.
Не бойтесь, припой не прилипнет ни к чему, кроме медных дорожек. Хоть по самому текстолиту паяльником пройдетесь, ничего не испортите.
В интернете куча видео на эту тему, внизу блога будет дополнительно.
После залуживания платы ее стоит отмыть от флюса (можно и не отмывать, но мне так нравится, потом смывать меньше). Я делаю это ацетоном, можно спиртом.
После всех шагов получим чистую, аккуратную плату, которую мы сейчас опять испачкаем.
Дальше запаяем компоненты. На скриншоте постарался показать для «чайников» куда и что запаивать:
Итак.
1)Два стабилитрона на 3.6 Вольта, желательно 0.5 Ватт. У них общая земля, то есть ставятся они так:
2)Электролитический конденсатор от 4.7 микроФарад до 10 микроФарад. Ставится как на картинке, минус вверху. Там где минус, у него короткая ножка и сбоку широкая полоса.
3)Кварцевый резонатор на 12 МГц. Ставится пофигу как.
4)Два одинаковых керамических конденсатора от 16 пикоФарад до 22 пикоФарад. Ставится без разницы как, керамические конденсаторы не имеют полярности.
5)Резистор на 1.5 кОм. Ставится пофигу как, резисторы тоже не имеют полярности.
6)Керамический конденсатор на 100 наноФарад (0.1 микроФарад).
7)Два резистора на 68 Ом.
8)Резистор на 10 кОм
Еще отмечен разъем USBB-1J. Думаю как ставится – видно.
Синими стрелками показаны разъемы для вставки штырьков PLD-80, нужное их количество легко откусывается обычными ножницами. Можно конечно и не ставить их, а запаять проводки намертво, но это неудобно.
Все остальное, что не отмечено на рисунке – перемычки. то есть тупо куски провода:
Микроконтроллер (ATMega8A-PU) ставится маленькой выемкой вправо. Желательно впаять панельку SCS-28 и потом просто воткнуть туда микроконтроллер, чтобы не перегреть его случайно:
Не смотрите, что моя плата отличается, на ней не видно резисторов и конденсаторов и немного по-другому расположены перемычки. Я делал для себя плату с SMDкомпонентами. Ее можете найти во второй части. У вас с выводными работать будет точно так же.
Видеоурок по пайке выводных компонентов взял с easyelectronics.ru. Опять огромное спасибо DIHALT'у:
После всех манипуляций должно получиться что-то вроде этого:
Не смотрите, что у меня не все штырьки впаяны, пока что для отладки мне без надобности.
Внимательно посмотрите, не слиплись ли где дорожки. если слиплись, аккуратно паяльником разделите их.
Вот и все. В следующей части сделаем программатор и зальем прошивку, чтобы проверить, верно ли все пропаяно.
Вкратце: собираем очень дешевый MIDI контроллер с подключением к компьютеру по USB на 48 ручек и 8 кнопок (не тот, что выше по ссылке, а лучше).
Постараюсь рассказывать все так, чтобы мог повторить любой не имея абсолютно никаких знаний из этой области.
Итак.. Описать все разом я, наверное, не осилю, так как сам параллельно буду все делать, да и нехилый объем получится. Поэтому блог разделится на несколько частей, которые я потом скорее всего слеплю воедино, в зависимости от объема.
Возможно, будет излишняя подробность изложения, не обращайте внимания.
Извиняюсь за некоторую задержку, хотя я и обещал описывать все параллельно созданию, мне пришлось практически сделать готовое устройство, чтобы проверить его работоспособность, иначе это все не имело бы особого смысла.
Поехали.
Для этого шага нам потребуются:
1)Стеклотекстолит.
2)Хлорное железо.
3)Лазерный принтер.
4)Фотобумага LOMOND 120 г/м2 матовая или лист из глянцевого журнала (хотя я на днях пробовал сделать на простой бумаге – получилось).
5)Ацетон или спирт или 646 растворитель или фейри или прочая моющая ерунда.
6)Мелкая наждачка, можно даже нулевку.
7)Ватные тампоны (круглешки такие), либо просто кусочек тряпочки.
Устанавливаем Inskscape, открываем в ней скачанный файл svg. Это и есть будущая печатная плата с дорожками, рисунок которой нам нужно перенести на текстолит. Отверстия – будущие дырки.
В настройках принтера желательно на это время убрать все режимы экономии тонера.
Распечатываем рисунок прямо из Inkscape пару раз на обычной бумаге, чтобы прогреть печку принтера. Заодно вырезаем один из распечатанных рисунков прямо по контуру:
Здесь мне кусок текстолита попался хороший, светлый, но у вас может быть окислившийся и немного потемневший, это не страшно, это нормально.
Затем вырезаем этот кусочек текстолита ножницами по металлу (у меня самые дешевые за 80 рублей), ножовкой по металлу или чем получится. Можно даже обычными, очень крепкими ножницами отфигачить. Получаем примерно такой кусочек:
Затем распечатываем рисунок на фотобумаге (на ее гладкой стороне!), или листе глянцевого журнала. Ни в коем случае не трогать лицевую сторону с рисунком! Здесь обратите внимание, что нужно выбрать лучший рисунок, то есть без микротрещин в тонере. Можно для надежности еще распечатать, до самого лучшего варианта, так как от этого зависит едва ли не третья часть всей работы . Можно даже на свет просмотреть. Если уж совсем никак не получается без трещин, дырочек, то вариантов два:
1)Распечатать у кого-нибудь другого (но здесь учтите, что нельзя лапать рисунок руками, да и вообще нежелательно его всяким левым воздействиям подвергать).
2)Выбрать наилучший вариант, а потом, уже на плате, замазывать дырочки маркером (рекомендую этот вариант, если нет соседей с нормальным лазерным принтером).
Повторяю, этот рисунок руками рисунок ни в коем случае не трогать .
Вырезаем наилучший рисунок по контуру и откладываем его пока что в сторону.
Теперь нужно зашкурить текстолит. То есть убрать с него лишний окисел. Для этого берем мелкую наждачку и круговыми движениями чистим текстолит до тех пор, пока не сойдет весь окисел и текстолит не станет однотонным, светлым. Переусердствовать не стоит, достаточно просто снять окисел. На фото кусок незашкуренного (слева) и зашкуренного (справа) текстолита:
Далее берем ватный тампон или тряпочку, смачиваем ацетоном или спиртом и протираем текстолит. Если используется моющее средство типа фейри, нужно просто помыть как посуду губкой и вытереть насухо, не трогая его медную поверхность. Это делается для того, чтобы обезжирить его. После этого ни в коем случае нельзя трогать текстолит своими жирными лапами руками. .
Включаем утюг, выставляем мощность где-то на 80%. Ждем пока нагреется, пар, естественно, нужно отключить.
После чего прикладываем вырезанный шаблон печатной платы к текстолиту как можно ровнее:
Если используется лист глянцевого журнала, то нужно на него положить еще лист обычной бумаги, чтобы не проплавить его
Утюжить все это лучше на чем-нибудь ровном, у меня, например, древняя разделочная доска.
Вначале прижимаем утюгом один край шаблона, держа текстолит и шаблон, сильно надавливаваем (но так, чтобы шаблон ничуть не съехал) и начинаем проглаживать к противоположному краю текстолита, не ослабляя нажима. Я проглаживаю ребром утюга, это нужно чтобы тонер прилип к плате. После этого под утюгом должны проявится дорожки. Если тонер прилип, проутюживаем все это дело посильнее, но так, чтобы тонер не поплыл и дорожки не поехали.
Сколько по времени нужно гладить? А хрен его знает, это зависит от силы нажатия, от того, на какой бумаге все это делается, от утюга, от принтера, в конце концов. Отличное видео по этой технологии сделал DI HALT с easyelectronics.ru :
После того, как все проглажено, нужно дать плате остыть пару минут, а затем тащить ее под кран. Открываем прохладную воду, даем бумаге некоторое время пропитаться, а затем аккуратно, почти не нажимая, скатываем бумагу от центра к краям. После полного скатывания бумаги должно получиться вот это:
Если часть бумаги осталась и никак не хочет отходить, то лучше ее аккуратно иголочкой удалить, не повредив тонера. Иначе то, что будет под бумагой, не протравится и останется ненужный кусок меди.
Белый налет на дорожках после высыхания это нормально.
На фото немного другая плата, без двух конденсаторов, потому что в первый раз я их тупо забыл нарисовать на схеме. В архиве нормальная печатная плата.
Если не получилось, поплыли дорожки или отвалился тонер, то нужно смыть тонер ацетоном, еще раз очень легко зашкурить, снова обезжирить плату и утюжить по-новому. Если поплыли дорожки – утюжить нужно меньше. Если отвалились – больше.
Если изначально шаблон был плохим, то остались мелкие дырочки. Их нужно аккуратно замазать маркером, причем несколько раз, чтобы слой был потолще, но чтобы не заехать на соседние дорожки, иначе придется иголочкой их отделять.
Разводим его в стеклянной банке или пластиковой емкости (ни в коем случае не в железной!) из расчета одну такую баночку (~250 гр.) на литр воды (желательно теплой). Я развел вот в такой удобной пищевой пластиковой емкости:
Осторожно!!! Если эта хрень попадет на одежду или еще куда-то, отстирать или отмыть уже не получится. Если попадет на руки, ничего страшного не будет, если вы не внебрачный сын терминатора. Дышать этой ерундой тоже особо не следует, она не мегаядовита, но хорошего мало. Впрочем, если специально не наклоняться вплотную к ней, то все будет абсолютно нормально.
Затем можно тупо положить нашу плату в этот раствор. Но это не слишком удобно, поэтому я делаю так (еще раз спасибо DIHALT’у за идею). Берется кусочек пенопласта от какой-нибудь старой упаковки, в него вворачивается какой-нибудь шуруп, чтобы держаться было удобнее. Затем плата приклеивается колечком из скотча (той стороной, которая без тонера) к этому пенопласту:
Затем нужно взять конструкцию за этот шуруп и опустить хлорное железо. Все, пусть травится. Для ускорения травления желательно емкость немного покачивать. Еще можно использовать аквариумный компрессор, если подложить его под плату, чтобы пузырьки мягко выбивали стравившуюся медь, это сильно ускоряет процесс травления. С компрессором хватит и семи минут, без компрессора в теплой воде травиться будет около получаса.
После протравки достаем плату из раствора и смотрим, все ли стравилось. Если осталась медь, кладем обратно и ждем еще немного, если все хорошо, то получится вот такая плата:
Затем нужно просверлить дырки. Вставляем в дрель сверло 0.8 мм и тупо сверлим под углом 90 градусов, но сверлим очень аккуратно, попадая в отведенные для этого места. После сверления получится вот это:
Но, во-первых, выглядит ужасно, во-вторых, эти шероховатости нам сильно помешают при залуживании (об этом позже). Поэтому берем наждачку и очень аккуратно счищаем выступающие места, чтобы не сорвать ненароком дорожки. В итоге получится вот такая вот красивая плата:
наканецта зделал римикс на этат трек качайти непажилеите!!!!! пастарался сахранить идею аригинала думаю удолось и хорошо что есть но свети швецкий мостеренк я иво...
Не знаю, у меня почему-то возникла мысль что ты бы писал отличные композиции в этом направлении:) Да и вообще послушай, может-быть тебе самому понравится и захочется поработать над таким саундом:)
Dj Aika сегодня 9:53 # А что ты о ней знаешь? Хотя вот это уже ближе к пониманию прикола)))
Dj Aika сегодня 9:57 # Интересуюсь теорией прогрессирующей глупости масс, как проявление зависимости от системы. Немного растерян т.к. больше часа да и то безинтернета не помню когда за компом сидел))
USB MIDI-контроллер своими руками. Промежуточное видео 2.
Dj Anton By CJ V12 Nightcab [Berlin Project] Arthur Mono Middle' Vredina(RR) DJ Dmitry Prime DJ Smile (Mediadrive) 
да чего прибедняться то??
нормальная "поэзия" между прочим!!
Женька))) поддерживаем тебя+1))) друзья всегда рады поддержать друг друга))
А что ты о ней знаешь? Хотя вот это уже ближе к пониманию прикола)))
Dj Aika сегодня 9:57 #
Интересуюсь теорией прогрессирующей глупости масс, как проявление зависимости от системы. Немного растерян т.к. больше часа да и то безинтернета не помню когда за компом сидел))
ТИК ТАК, ТИК ТАК, ТИК ТАК!
Стучат часы нам время не спеша,
Напоминая мимолетные мгновения,
О всем хорошем и плохом
И гонят год, минутами последними!
Наполню свой бокал вином игристым
За вас друзья мои я подниму бокал
И выпью светлого вина желая счастья.
Когда часы пробьют двенадцатый раз!
Стучат часы, звенят колокола
И стрелки на двенадцати сольются,
Откройте дверь за новою мечтой
К вам кролик мчится Новогодний!
Пусть принесет он счастье в дом,
Исполнит самые заветные желания
И пусть короткие, но теплые слова
Весь год несут вам счастье и удачу!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!!! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!!!
Специально только для вас мои Друзья!!!
С наилудшими и теплыми пожеланиями, Koliukas!
560 finland99999 @ Кatss